Первое – не следует сажать растения глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят туда, куда им нужно – в стороны или в глубину. Для тех, у кого климат все-таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко – вам нужно будет просто сделать «четвертое» (смотри ниже) раза два-три… Еще раз – нельзя глубоко закапывать растение.
И не нужно копать огромных ям. Вы же не клад зарываете (хотя, с закапыванием монет на поле чудес много общего…) Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома – значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой. Второе – нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы – для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните (об этом 80 Вы уже знаете), капилляры есть только в плотной почве!
Только корни от усердия не раздавите.
Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней – ОЧЕНЬ. Идеальный вариант – слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где-то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться… Или материться – кто как привык ☺Третье – голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) – знайте, что активные мелкие корешки (как и микориза!!!) выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут.
Если погода «очень хорошая» – они высыхают за несколько десятков секунд… тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. С наружной микоризой – сложнее. Поэтому-то сосна «так плохо приживается». Четвертое — Вы уже и сами знаете. Правильно. Замульчировать.Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками. Все, теперь нужно еще полить.
Прямо по мульче – и пообильнее. Готово! Пятое, шестое и седьмое – все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо. Минеральные удобрения, золу и известь в яму сыпать НЕ надо — повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить – лучше это сделать по мульче и попозже, когда растение приживется. Идеально – в несколько приемов понемногу.
Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо – толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится? Вы ведь не соединяете каждую яму с отводной канавой или с дреной? Нет. Тогда это — не дренаж! 81 Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть – органика нужна! Даже — очень нужна! Просто в яму её – не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи.
То есть – органику — НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и часто «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту – гниет). А когда совсем сгниет – место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям,… …а ведь оно только-только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию — могут и не освоиться во второй раз. Растения, выращенные в контейнерах на торфяном субстрате (большинство импортных)
Здесь самое главное – обеспечить быстрый рост новых корней за пределы кома. Торфяной ком перед посадкой обязательно должен быть влажным. А лучше – совсем сырым. Надежный способ промочить его полностью – опустить на несколько минут в воду. Подобное «вымачивание» полезно еще и тем, что резко понижает концентрацию удобрений в торфе.
В итоге корням «хочется кушать» и они ищут питание в окружающей почве. Если ком по краям очень плотно оплетен корнями («сетка»), значит – растение давно не пересаживали. В таком случае (для лучшего контакта активных корней с почвой) бывает очень полезно надрезать ком через центр снизу вверх (или надорвать ком руками) примерно на треть или половину высоты. И сажать, как бы расплющивая образовавшиеся сегменты вокруг конуса из почвы. Можно также слегка распотрошить ком. Не бойтесь повредить плотный ком – потерю даже 20-30 процентов корней растение «не заметит».
Зато площадь контакта торфяного кома (и корней) с почвой будет намного больше, а значит – надежнее приток капиллярной влаги и больше возможностей для роста молодых корней. Если ком не слишком плотный, а молодые растущие корни наблюдаются по всей его поверхности – оставьте ком целым. Корни прорастут в почву уже через пару дней. Если почва очень плотная и бесструктурная, а ком плотный и разорвать его не получается (или жалко) – придется приобрести пакет торфяной земли, перемешать его с Вашей почвой (примерно пополам), и окружить ком такой «переходной» смесью.
Внимание – первое время, до начала сильного роста корней (обычно, в теплую погоду – недели две-три) растение получает влагу только из торфяного кома. А капиллярный контакт торфа и почвы – НЕ ОЧЕНЬ-ТО ! Вывод – внимательно следить за влажностью кома (поливать «под корень» — часто и понемногу). Растения, выращенные в контейнерах на земельной смеси (большинство российских) Земляной ком можно не смачивать столь обильно, как торф. Иногда даже удобнее сажать растение с подсушенным комом – проще извлечь из горшка. Здесь столь частый полив после посадки не нужен. Можно даже один раз залить, замульчировать и забыть…
Лианы При посадке лиан главное – поставить капитальную (долговечную и крепкую) опору ДО того, как Вы посадите лиану. Веревочки, палочки и хилые проволочки опорой не считаются. Запомните – без КРЕПКОЙ опоры многие лианы НЕ растут в высоту. Вместо нескольких мощных побегов (норма на опоре – от 1,5 до 3 метров в Средней Полосе и до 5-7 метров на Юге) лианы без опоры начинают куститься и «гнать поросль», которая не вызревает к осени – а это означает сильное подмерзание зимой, слабое цветение и плодоношение.
Именно из-за выращивания лиан без капитальной опоры (и плохого вызревания «куста») часто встречаются рекомендации пригибать и укрывать на зиму вполне морозостойкие (на опоре!!!) растения, например, лимонник или актинидию коломикта. При посадке лиану СРАЗУ закрепляют на опоре. Лучший способ – аккуратно и плотно обвить побегами опору и надежно закрепить на ней концы побегов (можно взять аккуратные пластиковые хомутики или обычную проволоку).
Старайтесь закреплять именно концы побегов. Дело в том, что перетяжки у основания (ближе к корню) тоже вызывают рост поросли. Саженцы выше 1 метра с широкой (ШИКАРНОЙ!!!) кроной и небольшим комом Такие растения после посадки могут быть повалены от ветра или от снега. Даже если сегодня погода хорошая, проще и надежнее закрепить их сразу. Здесь долговечная опора НЕ нужна.
Она должна удерживать растение в течение первого года на новом месте. Идеальный вариант — наклонно забитый в почву брусок от штакетника, обмотанный в месте контакта со стволом куском ткани. Обвязать ствол (тоже в месте контакта) нужно той же тканью. После этого ствол нужно КРЕПКО привязать к опоре шпагатом, изолентой или полоской ткани. Стол НЕ должен тереться об опору – он должен быть привязан!
Вся эта нехитрая конструкция отвечает двум важным требованиям: первое – перетяжек на стволе не образуется (через год ткань, шпагат или изолента состарятся на солнце) и второе – конструкция НЕ эстетична. Вы удалите её через год. Просто чтобы глаза не мозолила. Если ствол саженца равномерно покрыт ветвями, и опору прислонять неудобно, можно поступить иначе. Надо забить три колышка по периметру кроны и закрепить ствол на растяжках из крепкого шпагата.
Озимый чеснок: Руслан и другие гарантируют успех