Очень хорошо, если есть возможность соблюдать в тепличках хоть какой-то севооборот. Чаще обстоятельства вынуждают выращивать одни и те же культуры много лет без смены места. Со временем земля перестает работать, как говорят ученые, утомляется. Чтобы этого не случилось, овощеводы применяют несколько способов. Как показывает многолетняя практика, при регулярном их выполнении утомления почвы можно избежать даже при монокультуре. А при этом еще и успешно справиться с болезнями и вредителями без применения химических препаратов.
Один из самых действенных — посев в тепличке после сбора урожая сидератов. Подойдут любые скороспелые культуры: овес, ячмень, горчица белая, редька масличная, фацелия, вика… Желательно ежегодно брать разные (злаковые, бобовые, крестоцветные) и высевать их погуще. Для этого не надо даже копать почву, достаточно разрыхлить верхний слой (предварительно стоит внести нитроаммофоску — по 20-30 г на кв.м) или же нарезать бороздки.
После того как сидераты отрастут на 15-20 см, их скашивают (лучше — бензокосой), а в почву заделывают весной за 2-3 недели до посадки. Можно перекопать теплицу и с осени, тогда от зеленой массы к весне не останется и следа. Только не давайте сидератам перерастать, грубые стебли долго разлагаются, а давшие семена превращаются в сорняки.
Подойдут и озимая рожь или рапс, их обычно скашивают и заделывают в почву весной за месяц до посадки основной культуры или же используют в качестве мульчи. Но если вы не уверены, что рано весной сможете попасть на участок, то озимые культуры лучше заделать в почву с осени. В любом случае знайте, что слишком толстый слой зеленой массы будет долго разлагаться и может даже закиснуть.
Некоторые овощеводы ухитряются устраивать не только двух-, но и трехсменный севооборот (хоть и сильно укороченный). В сентябре после уборки растительных остатков в теплице высевают рожь (в поликарбонатной я сеяла ее в середине октября, и она успевала нарастить зеленую массу до конца сезона), а по весне как можно раньше заделывают ее в почву — перекапывают — и сразу же высевают горчицу или фацелию. Рассаду основной культуры при этом высаживают прямо в лунки посреди всходов сидерата. Только присыпать растения сверху лучше не землей с грядок, а компостом или биогумусом. Зелень, как только она подрастет до 15-20 см, срезают и мульчируют ею междурядья или отправляют в компост.
На заметку:
Приверженцы органического земледелия выращивают сидераты в первую очередь ради их корневой системы, которая, разлагаясь, обогащает почву микроэлементами и оставляет после себя многочисленные канальцы для естественной аэрации земли. Зеленую массу они рекомендуют не заделывать в почву, а использовать 2 в качестве мульчи.
Посеять сидераты можно и не убирая основную культуру. На закате лета среди высокорослых томатов хорошо будут чувствовать себя бархатцы или календула. Эти культуры — настоящие фитосанитары, они обеззараживают почву от многих видов патогенных грибов, поражающих как овощные, так и цветочные растения, а также отпугивают нематод.
Перед посевом сидератов я проливаю почву раствором сброженной травы. Измельчаю ее, подвяливаю и закладываю в бочку. Выдерживаю под крышкой две недели и использую, разводя водой (1:5). Правда, запах у этого раствора не ахти, но кому не нравится, можно воспользоваться любым микробиологическим препаратом. Подойдет Фитоспорин Золотая осень — 5 мл (1 ч. ложка) на 10 л воды на 2 кв.м. Однако, по моему мнению, биодинамический продукт собственного приготовления более надежный.
Бывает так, что с осени не успеваешь посеять сидераты, тогда почву в теплице можно просто замульчировать скошенной травой. Я использую листья клена и березы. Это значительно повышает активность микрофлоры. Весной перед посадкой остается только заделать их в почву или использовать в качестве мульчи на проходах. А микроорганизмы свое дело знают, главное — обеспечить их влагой в достаточном количестве. Можно снега сверху набросать или полить, если осень стоит сухая.
Еще очень важно поддерживать кислотность почвы на оптимальном для выращиваемых растений уровне. Подавляющее большинство овощных культур предпочитает расти на нейтральных почвах (рН 6-7), на них хорошо развиваются не только растения, но и полезные почвенные организмы. Последние помогают усваивать корешкам необходимые элементы питания, а также готовят гумус, делают почву структурной, переводят азот из воздуха в доступную форму и борются с вредными почвенными организмами.
Чтобы снизить кислотность, необходимо вносить в почву известковые удобрения. Лично я предпочитаю доломитовую муку (можно и мел), она действует мягко, не обжигает корешки и содержит не только кальций, но и магний, и некоторые микроэлементы. Вношу ее весной за 1 -2 недели до посадки основной культуры. Поскольку почвы у нас еще и бедны бором, добавляю к ней борную кислоту (к 5 кг доломитовой муки — 50 г). Один стакан такой смеси равномерно распределяю на 1 кв.м (рассеиваю через ситечко), а затем прохожу граблями либо культиватором.
У вас нет лишних слизней, у вас недостаток лягушек